Georgien und Armenien 2013

Kutaisi

Wieder in Georgien stand gleich ein Kleinbus abfahrtbereit, so daß ich mir den Weg zurück nach Zugdidi und zum Nachtzug sparen konnte.
Marshurtkas nach Kutaissi (sprich: Kutáischi) – das ist die zweitgrößte Stadt Georgiens und Hauptstadt der Region Imeretien – fahren alle zur Busstation am Bahnhof „Kutaissi 2„ etwa fünf Kilometer von der Innenstadt. Ein beim Mittagessen gestörter Taxifahrer sollte mich ins Kutaissi Hostel in der Salomon St. fahren, wußte aber nicht was gemeint war. Ein Kollege gab ihm einen Tip. Abgesetzt wurde ich (für günstige ₾ ) stattdessen bei der "Pension Suliko," betrieben von einem Rentner-Ehepaar, Suliko und Medico. Dies war ein Fehler des Taxlers, der sich als Glückstreffer erwies. Offiziell nimmt man ₾ 15 für die Übernachtung, ₾ 30 mit Halbpension. Nun ist es schlicht unmöglich dort nicht zu essen. Suliko ist eine begnadete Köchin und Medico sorgt für das berüchtigte „georgische Willkommen“ in Form von sehr viel Flüssigem, nämlich hausgemachtem Wein und chacha aus Kuhhörnern. Getrunken wird prinzipiell auf Ex („Gaumarchos“), das leere Horn auf den Daumennagel geklopft und der letzte Tropfen dann abgeschleckt. Es folgte eine Tour in den Keller, wo Medico mehrere große blaue Plastiktonnen mit Wein aus den hauseigenen Trauben (vergoren mit der Maische, was für den charakteristischen Geschmack sorgt) angesetzt hat. Sagen wir mal so, ich habe zwar noch eine Spaziergang durch die Stadt gemacht, war aber – nachdem ich um halb acht ins Bettt bin – auch am nächsten Morgen in keinem Zustand mit dem einzigen anderen Gast, einem Japaner, auch nur ein Wort zu wechseln. Als ich dann morgens zum Sightseeing aufbrach, mußte ich an Medico vorbei, der mir eine weitere Weinprobe und vier noch grüne aber schmackhafte Mandarinen vom Baum aufnötigte.

Das örtliche historische Museum in der Innenstadt (₾ 3) ist klein und mager beschildert (z. B. „Textilien,“ „Töpfe“). Kleinere Einsichten zur Lokalgeschichte erhält man trotzdem. Die städtische Personalkantine war im Hinterzimmer. Im oberen Ausstellungsraum, wohl ehemals der Ballsaal, saßen drei Wärterinnen. Die etwa 7jährige Tochter einer derselben nutzte einige Exponate als Spielzeug.

In der weiteren Umgebung gibt es einige sehr sehenswerte Klosteranlagen wie Gelati, Motsameta u.ä. Diese sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln schwer zugänglich. Eine der günstigen Tagestouren (um ₾ 40) scheint ein sinnvolles Angebot.

Auf einem die Stadt überblickenden Hügel befindet sich die wieder aufgebaute Bregata-Kathedrale, die aus dem 11. Jhdt. stammt. Man hat aber schon auf das vierte Jhdt. datierbare Fundamente gefunden. Die Kirche wurde im frühen 18. Jahrhundert von muselmanischen Horden gesprengt. Über die letzten hundert Jahre (auch während der „bösen, bösen“ Stalin-Ära) hat man aus den Trümmern die Kirche archäologisch sauber wieder aufgebaut. Dabei wird durch das Design deutlich, welche Originalsteine verwendet wurden. Die Neugestaltung des Innenraumes ist fast abgeschlossen. Im Vorhof lauert ein bärtiger mit georgischer Mütze bekleideter Chorsänger auf Touristen und versucht ihnen CDs oder Karten seines traditionellen Tsinandali-Chores aufzuschwatzen.

Als weitere Gäste in der Unterkunft kamen am nächsten Abend ein etwa 60jähriger polnischer Journalist, der sich als übler Angeber erwies (seiner Meinung haben „die Polen“ nicht nur die Computer erfunden – Steve Wozniak war polisch-stämmig, sondern er und ein paar Kumpane haben die DDR zum Auseinanderbrechen gebracht, weil sie Flugplätter geschmuggelt haben wollen.) Dazu kam dann noch ein polnisches Ehepaar, die sehr mutig mit zwei kleinen Kinder (3 J. und 14 Mon.) reisten.
Am zweiten Abend kam ich mir vor wie Peppone in „Genosse Don Camillo“ (ab 1h:07m:40s). Suliko schaufelte den Tisch wieder mit nicht kalorienarmen Köstlichkeiten voll. Nun hatte ich den jungen Polen zum Mithalten (seine Frau verdrehte schon früh die Augen und brachte die Kinder ins Bett). Unser Gastgeber Medico schwächelte allerdings etwas, d. h. beim dritten Stierhorn schenkte er sich deutlich weniger ein als uns Dreien. Dummerweise fiel das auf und er wurde zum Nachschenken aufgefordert. (Mir fiel die Szene aus Adenauers Memoiren ein, als Chrustschow beim Festbankett während der Verhandlungen zur Freilassung der verbliebenen Kriegsgefangenen sich nur Wasser statt Wodka einschenken ließ, was Adenauer beim Einhaken roch und zur Bemerkung veranlaßte: "Herr Vorsitzender, sie betrügen, ich hoffe nur hier.") Nach dem zweiten Mal Erwischen ließ Medico dann nach, wodurch wir alle drei, auch zur Freude seiner mißbilligend schauenden Suliko noch halbwegs stehend ins Bett kamen.

Um ehrlich zu sein, ich bin am dritten Tag geflohen. Ich bin wirklich niemand, der nicht gerne mal eine Schlückchen oder zwei trinkt, aber die Einsicht, daß es nicht schaden könne mal wieder unter zwei Promille zu kommen hat mich einen Tag verfrüht abreisen lassen. Als Abschiedsgeschenk gab es ein kleines Stierhorn (genannt „kantsi“).

Vom zentralen Bahnhof Kutaissi 1, ging’s Mittag nach Gori weiter. Bei Fernzügen muß am Schalter der Paß vorgelegt werden, dieser wird beim einsteigen in den Waggon von einem Schaffner kontrolliert, von denen es nach gutem, altem Sowjetbrauch je zwei pro Waggon gibt. „Raucherabteile“ sind die Türbereiche, aber so genau interessiert das wirklich niemand. Die Toiletten, die nach einer gewissen Fahrzeit durchaus Ähnlichkeit mit ihren Verwandten in Indien bekommen, werden immer wenn der Zug steht, abgesperrt. Die knapp sechstündige Fahrt nach Gori (₾ 10 Lari) über ca. 240 km dauert nicht deshalb so lange, weil die Züge langsam wären, sondern weil auf einigen Stationen fahrplanmäßige Halte von 30-45 Minuten anstehen. Auch die Wagentüre wird vom Schaffner von Hand geöffnet.
Für Bahnfans dazu:  Kaukasisches Bahnabenteuer (29 min).

Gori

Nach Georgien zu fahren, ohne die Geburtsstätte des „Vaters der Völker“ besucht zu haben, ist wie nach Indien zu reisen und das Taj Mahal nicht gesehen zu haben. Stalin, geboren als Josef Dschugaschvili, war der bedeutendste Georgier, der je gelebt hat und die fünftwichtigste Persönlichkeit des 20. Jahrhunderts, nach: 1) dem GRÖFAZ, 2) dem „großen Führer“ Kim Il-sung, 3) dem „großen Steuermann“ 兩位好舵手，同禦一條船
Mao Tse-tung und 4) dem “großen Vorsitzenden” Franz Josef Strauß. [Diese Bemerkung hätte bis 1953 vermutlich für lockere 25 Jahre in der Workuta gereicht.] Nun wissen wir ja: das vom verdienten Genossen, mit seinem Mit-Georgier Lawrenti Beria, geschaffene Paradies der Werktätigen war ein Leuchtturm in der Finsternis von wo aus es strahlte: Friede, Freiheit und Gleichheit.

In seiner Heimatstadt gedenkt man dem Generalissimus in angemessener Weise: Die Hauptachse des Ortes bildet die Stalinallee, an deren Kopfende das ihm gewidmete Museum von 1957, ein Bau im „Zuckerbäckerstil,“ steht.
Das Museum ist das teuerste ganz Georgiens. Man nimmt ₾ 10 Eintritt (auf Wunsch kostenlose Führungen), Waggon und Geburtshaus kosten nochmal ₾ 5 extra. Dafür ist es eines der wenigen Museen in denen man mit Blitz photographieren darf. Wenn man nett fragte, gestattete die Wärterin auch, daß man hinter SEINEM Schreibtisch Platz nimmt. Im Museumsshop verkauft eine im Stil der Zeit uniformierte Genossin Devotionalien. Vor dem Museum lauern Taxifahrer, die versuchen Touristen eine überteuerte Tour zur nahen, sehenswerten neolithischen Höhlenstadt Uplistsikhe auf Auge zu drücken. Statt der angemessenen ₾ 10, wollen die Herren schon mal ₾ 40 – von ihren indischen Kollegen müssen sie hinsichtlich Aufdringlichkeit noch einiges lernen.

Unterkunft: Zwei Tage Aufenthalt sind genug, die Auswahl an Unterkünften ist bescheiden. Darunter jedoch ein „echtes Juwel,“ nämlich direkt beim Museum ein Intourist-Hotel (für Ausländer ab ₾ 50; Stalinallee Nr. 26). Service und Ausstattung sollen sich seit damals nicht geändert haben …

Abgestigen bin ich jedoch in der Privatunterkunft Luka (₾ 25; 19 Aghmashenebeli St. kein Schild, Eingang unter dem Balkon). Der erste Eindruck war ordentlich. Ich erhielt eine ganze Ferienwohnung (für bis zu 6) für mich alleine. Mutter und 12jähriges Töchterchen sprachen hinreichend Englisch, kassiert wurde bar und ohne Quittiung für zwei Nächte im voraus. Die erste Enttäuschung war das Bad: das Klo war mit dem Eimer zu spülen. Am Abend des zweiten Tages wurde ich dann zum ersten und einzigen Mal in Georgien beschissen. Töchterchen behauptete, ich hätte nur eine Nacht bezahlt und wollte nochmal ₾ 25. Nach einigem Diskutieren auch mit Mama und telephonisch mit einer gut englsichsprechenden Bekannten habe ich dann mangels Beleg nachgegeben und am nächsten Morgen geschaut, daß ich schnell aus dem Laden verschwand.

Weiter gings über eine autobahnähnlich ausgebaute Schnellstraße per Marshrutka in knapp zwei Stunden in die Hauptstadt.

Tblisi

Tiflis (Tbilisi), erstreckt sich über zwanzig Kilometer entlang des Tales des Kura. Mit etwa 1,3 Mio. Einwohnern ist es Heimat von gut einem Drittel der Georgier und unterscheidet sich in ihrer Hektik und dem unmäßigen Autoverkehr gewaltig vom Rest des Landes. Auch sind die Preise deutlich höher. Preisgünstige Unterkünfte (₾ 15-25) gibt es in der Innenstadt zu Hauf. Einfach zur Metro „Liberty Square“ oder „Rustaveli Ave.“ und die aufgehängten Zettel ansehen. Dabei handelt es sich um Familienbetriebe mit um-/ausgebauten Altbauwohnungen, die allerdings in der Qualität gewaltig schwanken.

Aus eigener Erfahrung rate ich ab von „Maria Guesthouse & Tours,“ Liberty Sq. 4 (₾ 25, laut, Überwachungskamera direkt auf die Betten gerichtet) und empfehle aufs herzlichste „Fox Hostel“ [Stand 2019 beide geschlossen]. Das Fremdenverkehrsamt ist ein kleiner Schalter im Eingangsbereich des Nationalmuseums gegenüber dem Ausgang der Metro-Station “Liberty Sq.” Außer einer dünnen Broschüre mit Stadtplan gibt es nichts. Das Museum selbst wirbt u.a. mit einer Dauerausstellung zur „sowjetischen Besatzung.” Offensichtlich wurde dies schon am Eingang: Drei Schalter, zwei mit Damen besetzt, verwiesen mich an den dritten unbesetzten. Nach knapp zehn Minuten Warterei – es gab keinen Grund warum die beiden Damen an identisch ausgestattetetn Arbeitsplätzen keine Karten verkaufen hätten können – hatte ich von sowjetischer Arbeitsmoral genug, habe die saubere Toilette inspiziert und das Museum verlassen.

Zur Benützung der Metro (zwei Linien) kauft man eine aufladbare Chipkarte, die auch in den gelben städtischen Bussen gilt. Der Einheitsfahrpreis beträgt ₾ 0,50, mit Umsteige- bzw. Rückfahrberechtigung innerhalb einer Stunde. Die aus Sowjetzeiten stammende U-Bahn liegt vergleichbar tief unter der Erde und ist bei Bedarf als Atombunker nutzbar. Die Rolltreppen laufen sehr schnell, unten sitzen noch immer die aus Moskau bekannten Wächter (inzwischen unbewaffnet).

Über der Stadt throhnt die Ruine der Burg Narikala. Diese erreicht man per Seilbahn vom Fluß (benutzbar mit der Chipkarte). Auf dem selben Bergrücken noch die Statue der „Mutter Georgien“ (die aus der Ferne deutlich besser aussieht) und im Tal dahinter der botanische Garten (1 L.). Dort hat man zwar ein großes neues Verwaltungsgebäude hingestellt, der Garten ist jedoch ohne wissenschaftliche Beschilderung ziemlich verwildert und in den höheren Lagen vollkommen ungepflegt.

Zu Fuß gelangt man den Bach entlang zu einer türkischen Moschee und den Schwefelbädern mit ihren Kuppeln im osmanischen Stil. Man bucht einen Pool für bis zu vier Personen, je nach Ausstattung kostet eine Stunde zwischen ₾ 1,50 L. im vergammelten städtischen Badehaus und ₾ 50 im Royal.

Den Bezirk “Old Tiflis” zwischen Liberty Sq. (Freiheitsplatz) und Fluß hat man für Touristen saniert. Nichts als sterile, überteuerte Cafés und Ramschläden, die mit ihrem Angebot ebensogut in Miami Beach oder Rimini stehen könnten.

Kunst: In vielen Parks findet man gelungenen Statuen und Bronzen (abgesehen von den üblichen Denkmälern für Dichter, Feldherren, verdiente Werktätige usw.)
Auffallend dabei ist, daß keines der Kunstwerke irgendwie verunstaltet oder verschmiert ist, wie dies bei uns "Graffitikünstler" glauben tun zu müssen. Außerhalb der Hauptststadt sieht man eigentlich gar keine Schmierereien.

Ein Bummel über den großen Flohmarkt an der “Dry Bridge,” der etwa zur Hälfte auf Touristen ausgerichtet ist, hätte, wenn ich Platz im Gepäck gehabt, etliches Schönes an Bildern und Holzarbeiten sowie Sowjet-Paraphernalia zum kaufen geboten. An einem Stand gab es originale Polizeisäbel – praktisch, aber etwas zu lang für den Check-in im Rucksack.

Nach Eriwan: unabhängig voneinander sagten zwei Georgier zu mir: „Was willst Du denn da?“ (ganz Unrecht hatten sie nicht) – wollte ich dann mit dem jeden ungeraden Kalendertag fahrenden Nachtzug. Im Einkaufzentrum, das nebenbei als Hauptbahnhof fungiert hieß es dann eine Fahrkarte beschaffen.

Die dritte Klasse Liegewagen kostet um ₾ 34 (ca. 15 €; fluktuiert nach Dollar-Wechselkurs (Muß heißen Schweizer-Franken-Wechselkurs, da dies die Rechnungswährung zwischen den Bahngesellschaften des ehemaligen Ostblocks ist. Das basiert auf multinationalen Abkommen der „Organisation für die Zusammenarbeit der Eisenbahnen“ russisch Организация Сотрудничества Железных Дорог kurz ОСЖД)), erste Klasse im 2er-Abteil das Doppelte. Das Problem war, daß der Name des Passagiers zwingend in kyrillischer Schrift eingetragen werden muß und die einzige enlischprachige Dame Pause hatte, so daß der Kartenkauf gute 20 Minute dauerte und eine etwas verwirrte, aber ungemein freundliche Verkäuferin zurückließ. Dabei gibt es auch in der 3. Klasse gratis Matratzen, Decken und Bettwäsche -- insgesamt deutlich ordentlicher als der Service der Bundesbahn. Der alte, aber gepflegte Waggon war nur mit wenigen Fahrgästen belegt, ansonsten mit Kisten voller Zitronen und Ingwer vollgestopft, die eine Frau im Rahmen individueller Geschäftstätigkeit exportierte. Ich nehme an, die Abfertigung mit dem armenischen Zoll wurde durch kleine bunte bedruckte Papierchen erleichtert. Unter mir im Abteil ein lebenfroher, beleibter Einheimischer, der wie etwa ein Fünftel aller georgischen Männer Giorgi hieß, zauberte bald ein Fläschchen Picnic-Wodka hervor und ein Armenier mit größerem Biervorrat, welcher das Ende der Fahrt auch nicht erlebte.

Auf der Querpritsche – das Arrangement auf der Breitspurstrecke ist wie in Indien: vier Pritschen als „Abteil,“ zwei ggü. quer am Fenster, dazwischen der Gang – schlief diensteifrig ein jüngerer Schaffner, ein spindeldürres mürrisches Männchen, der immer wieder die Augen verdrehte als wir – das Bier tat seine Wirkung – das Aufsperren der Toilette verlangten. Von seinem im Dienst ergrauten Kollegen sah man eigentlich nichts, man roch ihn aber, da er das Rauchverbot in seinem Waggon permanent ignorierend, an einer Kippe saugend in seinem Kabuff saß. Die Grenz- und Zollkontrollen waren korrekt und problemlos.

Armenien

Eriwan am Sonntag

Auf dem Bahnsteig in Tiflis hatte ich noch zwei Deutsche gesehen, K. einen in Frankfurt arbeitenden, in Unterfranken wohnenden Bürohengst Mitte 50, der nett, aber ein bißchen hektisch (auf seinen ersten Herzinfarkt wird er nicht mehr lange warten müssen), den Kaukasus in drei Wochen durcheilte. Er hatte 1. Klasse gebucht. Dazu kam noch R. aus Thüringen, Student, der auf einer längeren Reise bevorzugt kalte Länder besucht und Berge besteigt. Er will diesen Winter in Nord-Finnland verbringen.

Man merkt in Eriwan sofort, daß Armenien deutlich wohlhabender ist als Georgien. Besonders die Häuser sind in besserem Zustand, man muß nirgendwo Angst haben einen herabfallenden Brocken auf den Kopf zu bekommen. Auffallend in der Innenstadt die zahlreichen teuren Boutiquen. In den Geschäften gibt es deutlich mehr russische Ware als in Georgien, was besonders bei den Wodkaregalen (½ Liter ab ca. 1,80 €), die gewaltige Ausmaße annehmen, auffällt. Dort auch einige sehr interessante Marken wie Putinka, erhältlich zum für Oligarchen erschwinglichen Preis oder Kalaschnikow – da weiß man am nächsten Morgen wenigstens warum man Kopfschmerzen hat 😋. In der Innenstadt sind sämtliche Straßenschilder auch lateinisch beschriftet. Armenier sind deutlich reservierter als die Georgier. Auch die Nasenform unterscheidet sich deutlich. In Georgien herrscht das „klassische Profil“ vor, Armenier sind eher vom abgeplatteten „semitischen“ Typ. Der klassische Kurzhaarschnitt mit korrektem Seitenscheitel ist noch sehr in Mode.
Englisch- und auch Deutschkenntnisse sind weiter verbreitet als in Georgien.

Gar nicht selten sieht man Autos mit syrischem oder iranischem Kennzeichen – ein Wagen hatte sogar ein Nummernschild des Golfemirates Shajrah.
In der Innenstadt gibt es die „blaue Moschee“ von einem persischen Statthalter im 18. Jahrhundert errichtet, wurde sie in den 1990ern auf Kosten des Iran renoviert. Ich fand schon den Innenhof (des an sich schönen Baues) mit den darin herumlaufenden verschleierten Frauen bedrückend.

In Eriwan, Sonntag früh um halb sieben ergab sich zunächst das Problem Geld zu wechseln. Es fand sich schließlich eine offene Wechselstube. K., der ein Zimmer gebucht hatte, war mit einem Reiseführer bewaffnet (zum Glück nicht LP!) und schritt nun forsch voran, unser Grüppchen durch die ruhige Innenstadt leitend. Ich checkte ebenfalls in das gepflegte Envoy-Hostel (52 Pushkin Av.; «Էնվոյ» հոսթել), allerdings in den Schlafsaal. Der war zwar fensterlos, aber dafür gab es zu jedem Bett ein „Neues Testament“ – Hallelujah! Ein kleines Frühstück war im Preis dabei, sehr untypisch für die Region verlangte man aber Geld für die Benutzung der Waschmaschine, noch dazu satte 5 €, wofür man in Eriwan zwei Abendessen samt Bier bekommt. Wir verabredeten uns mit R., der anderswo gebucht hatte, für den nächsten Morgen 10 Uhr an der Botschaft von Nagorno-Karabach, um das Visum zu beantragen.

Auch in Eriwan ist Sonntag Flohmarkt, hier eher auf den lokalen Bedarf ausgerichtet. [Beim nächsten Besuch 2021 touristisch aufgehübscht als „Vernissage“ mit festen Buden – viel Kitsch, außer Büchern nichts Altes mehr.] Eine Ecke mit Gebrauchtkleidung, eine andere mit Hundewelpen, dazu ein reiches Angebot an Büchern, Porzellan, Sowjet-Paraphernalia und Kunsthandwerk, besonders schöne Holz-Einlegearbeiten. Gekauft habe ich zwei Geldscheine der „Alliierten Militärbehörde“ für Deutschland ausgegeben 1944. Radio Eriwan gehört habe ich während meines Aufenthalts nicht – es wurden daher auch keine Fragen beantwortet.

Montag in Eriwan

„Mein Führer“ K., marschierte mich dann, mit seinem Kampfbuch in der Hand, Montag früh entlang viel befahrener Hauptstraßen, den Berg die „Kaskade“ hinauf. Auf Wikipedia beschreibt man das so: „Die Kaskade ist 118 Meter hoch und 50 Meter breit. Bei einem Steigungswinkel von 15 Grad beträgt die Distanz vom Fuß bis zur Spitze der Anlage 302 Meter. Außen verfügt die Kaskade über fünf Plattformen mit Hallen für Ausstellungen. Erschlossen werden sie außen über 572 Stufen. Im Inneren der Kaskade, unterhalb der Außentreppe, befinden sich sieben nicht funktionierende Rolltreppen, die sich über die gesamte Länge der Anlage erheben. Es gibt auch Ausstellungshallen, die mit einigen der Podeste entlang der Rolltreppen verbunden sind, die das Cafesjian Museum of Art bilden.“ Insgesamt brauchten wir, mit zahlreichen Photostops und einmal verlaufen, gut 1½ Stunden bis zur Gesandtschaft. Zwischendurch stifteten wir mit unseren Postkartenstapeln in einem Vororts-Postamt reichlich Verwirrung. Eine der netten Damen probierte dann ihr gutes Deutsch an uns aus.

Einen Hügel weiter hat man ebenfalls einen schönen Blick über die Stadt. Er ist gekrönt von einem Denkmal der „Mutter Armeniens“ – einem umgewidmetem Stalin-Denkmal.

Die Metro in Eriwan stammt aus den 80ern und umfaßt nur eine Linie. Die Ausstattung folgt dem sowjetischen Standard. bezahlt wird jede fahrt mittels orangener Plastichips, die pro Stück 100 Dr. (ca. 0,18 €) kosten.

Visum für Karabach. Nagorno-Karabach (deutsch: Berg-Karabach) ist noch so ein Land, das es nicht gibt. Zu Sowjetzeiten eine Exklave Armeniens in Azerbaidschan kam es 1993 zu Krieg und Vertreibung. Der Landstreifen dazwischen wurde ebenfalls armenisch besetzt und man rief seine eigene Republik aus.

Auch R. hatte sich verlaufen, so daß wir uns kurz nach 11 Uhr trafen und die Anträge (1 Paßphoto) stellten. Die Gebühr von 3000 Dr. kann nun direkt bezahlt werden, nicht wie in Reiseführern geschildert per Einzahlung auf ein Bankkonto. Die früher verlangten Eilzuschläge sind weggefallen. Ob wie nach der azerbaidschanischen Wiedereroberung im Herbst 2020 die Reise dorthin möglich ist, kann im Frühjahr 2021 nicht gesagt werden.

Abzuholen waren unsere Sichtvermerke nach der Mittagspause um 2 Uhr. Insgesamt ein problemloses Verfahren. Wer eines Tages mit demselben Paß nach Azerbaidschan will, kann sich den Sichtvermerk auf ein separates Blatt geben lassen, denn mit einem Stempel von Karabach darf man dort nicht einreisen. Mit dem Visum erhält man eine Anmeldebestätigung auf der die zu bereisenden Regionen aufgeführt sind, sinnigerweise mit dem Hinweis „mit Ausnahme der Frontlinie.“

Die drei Stunden Wartezeit überbrückten wir in einem „MacGyros“ und mit einem Bummel über einen Bauernmarkt. K., in seiner ganzen Sensibilität als deutscher Tourist, hielt ohne Zögern jedem Standbesitzer ungefragt seine Digitalkamera unter die Nase, was den Rinderinnereienverkäufer zu einer Tirade erregte, die auch ohne Armenischkenntnisse deutlich war. R. und ich marschierten ohne Umzuschauen davon, halb in der Erwartung, daß der Händler K. mit dem Hackebeil verfolgen würde. In der Markthalle mehrere Stände getrockneter und glasierter Früchte. Von einer Frau deren Sohn in Trier lebt, kaufte ich mit Honig glasierte Feigen, gekrönt von einer Walnuß – absolut göttlich. Am nächsten Tag habe ich mir noch ein Zehnerpack geholt.

Abfahrt der Busse nach Stepanakert (Hauptort von Karabach) ist am frühen Morgen. Im Nachhinein muß ich sagen, daß, alleine schon wegen der schlechten Verkehrsverbindungen, eine angebotene Drei-Tagestour (Hyer-Reisen, ca. 145 €) mit gutem Hotel für Karabach die Sehenswürdigkeiten besser abgedeckt hätte.

Kirchen und Klöster

Zum Pflichtprogramm einer Armenienreise gehört auch der Besuch der Kirchen in Echmiadzin (offiziell Vagharshapat seit 1992), Garni und Artashat.
Eigentlich bin ich kein Freund von Touren, aber wegen der schlechten Verkehrsanbindung, dieser gar nicht weit von der Hauptstadt gelegenen Orte erscheinen Tagesausflüge durchaus sinnvoll.

Völkermord

Dienstag stand dann der Besuch des Völkermordmuseums (der Türken an den Armeniern) auf dem Programm. Auf einem weiteren Hügel gelegen besteht es aus einer moderaten aber geschmackvolen Gedenkstätte mit einem Museum, das bis 2014 erweitert wird. Gelegen in einem weitläufigen Park, den man mit getragener Musik beschallt.⁷

Rückflug

Am Bahnsteig in Eriwan kontrollierte bei der Rückfahrt wieder derselbe mürrische Schaffner die Fahrkarten, jedoch freundlich lächelnd als er mich wieder erkannte. Dann kam es zu einem dieser Zufälle, die individuelles Reisen zum Erlebnis machen: G., der Bekannte von der Herfahrt erscheint ebenfalls am Bahnsteig – nach einer herzlichen Begrüßung stellt sich heraus, daß er wieder das Bett unter mir hat. Zusammen im Abteil dann noch die beiden jungen Ukrainer, die sich mit mir beim Fahrkartenkauf über den Karbolgeruch des Putzmittels „gefreut“ hatten und leidlich Englisch sprachen. Es wurde wieder ein extrem gemütlicher Abend. Der Schaffner versah seinen Dienst mit demselben Elan – schlafend – wie bekannt und entwickelte erst eine halbe Stunde vor Ankunft so etwas wie Bewegung, als er die Bettbezüge „dawai, dawai“ abliefern ließ.

In Tiflis habe ich dann noch zwei Tage verbummelt, ohne weitere Sehenswürdigkeiten zu besuchen. Einfach das Lebensgefühl einsaugen war genug; wiederkommen werde ich auf jeden Fall!

Zurück ging es dann mit einem kurzfristig gebuchten Flug mit Pegasus vom schnuckligen Flughafen in Tiflis, der etwa 18 km außerhalb liegt und per städtischem Bus 37 erreichbar ist. Bei der Anfahrt zeigte sich wiederum das entspannte Verhältnis der Georgier gegenüber Massenmördern: Die Anfahrtsstraße heißt „George W. Bush Avenue.“ Check-in war zur unchristlichen Uhrzeit von 2:30 Uhr in der Früh. Auffallend dabei, daß trotzdem fast jeder Mitreisende von der ganzen Familie verabschiedet wurde, so daß die Schlange furchtbar lang wirkte.

Fazit Georgien: Herzlich, wunderbar – selber Hinfahren! So begeistert von einem Reiseziel war ich bisher in über 25 Jahren nur zwei Mal, erstens in Südspanien vor dem Boom 1985/6 und Sydney mit seinem großartigen Hafen. M. fragte mich – den meisten Georgiern ist [war bis 2015] „Schengen-Land“ wegen der strengen Einreisebdingungen verschlossen – wo sie hinfahren sollte, wenn sie einen schönen Ort auf der Welt suchte. Ich konnte ihr nur von ganzem Herzen Georgien empfehlen!

Ergänzung: Eriwan November 2021

Die wildeste Corona-Panik während der Reisen unmöglich waren, weil weltweit die Staatsmacht der Illusion unterlag man könne Viren an Landesgrenzen aufhalten, war vorbei. Nun war es Zeit, um nach dem Hausarrest mein seelisches Gleichgewicht wieder herzustellen. Es bot sich die Möglichkeit für einen Trip nach Georgien, wo man schon wieder frei, d. h. ohne Maske, atmen durfte.

Echte Holzbankklasse im Zug in Armenien. Immerhin funktionierte die Heizung in einem der Waggons

Die erste angenehm auffallende Änderung war, daß die armenische Bahngesellschaft, die die Züge zwischen den beiden Hauptstädten betreibt, moderne russische Waggons angeschafft hat. In den Liegewagen gibt es sogar Duschen. Eigentlich hatte ich mir als Ziel Gyumri ausgesucht, einfach „weil es da ist.“ Ankunft des Zugs um vier Uhr früh, regnerisch, um den Gefrierpunkt. Keine Chance auf ein Hotel. Nachdem ich Dram aus dem Automaten gezogen habe, läßt mich der Wachmann im großen Wartesaal bis Tagesanbruch sitzen. Mit Gepäck Marsch durch den Ort, der 1988 bei einem Erdbeben zerstört worden war. Absolut tote Hose. Zwischendurch hauts mich in eine schlammige Pfütze auf die Schnauze. Ich beschließe schleunigst wieder zurück zum Bahnhof den Bummelzug um Elf nach Eriwan zu nehmen (1000 Dr., 3½ Std.).

In Erwian nach kurzer U-Bahnfahrt Richtung Zentrum SIM-Karte gekauft, dann auf google maps das nächstgelegene Hostel gesucht. Das war nur 300 Meter weiter im Hinterhof das Infinity Hostel betrieben von einer Thai, die ob der unerwarteten Ankunft überrascht war. Es wurden zwei, von wasserklarer Flüssigkeit gestärkte Abende mit den anderen Gästen. Zum einen war da ein jordanisch-palästinensicher „Flüchtling,“ der einige Zeit für ein sozialwissenschaftliches Institut in Berlin Analysen geschrieben hat und unter anderem die Probleme in seiner Heimat richtig vorhergesagt hatte – im April 2021 kam es zur Verhaftung des Prinzen Hamzah bin al-Hussein, Halbbruder des Königs. Die genauen Hintergründe des Machtkampfes sind unklar. Der jordanisch-palästinensiche Flüchtling fühlte sich hierdurch bedroht und schien auch Probleme zu haben im Ausland vom Regime inene neuen Paß zu bekommen. Es folgte eine abendfüllende, intelligente Unterhaltung, die aus links-antizionistischer Sicht die Politik der Regierung der “zionist entity” dekonstruierte. Leider kam es, je später der Abend umso leerer die Flasche, zu einem Mißverständnis als dem Herren klar gemacht werden mußte, daß er gewisse Sachen in Deutschland nicht laut würde sagen dürfen, falls er wieder in Berlin tätig wäre. Mit an der Diskussion teilgenommen hatte ein Deutscher, der mit seiner Freundin am selben Tag für drei Wochen eingecheckt hatte. Die beiden, Mitte 30, waren wenige Wochen zuvor zusammen im ausgebauten Kleinbus auf „Weltreise“ gegangen. Im Süden Armeniens war ihnen ein PKW kräftig reingerauscht. Nun gab es nicht nur Probleme ihr Auto reparieren zu lassen, die versicherungs- und zollrechtlichen Fragen ließ sie einen mehrwöchigen Aufenthalt erwarten obwohl sie die tatkräftige Unterstützumg eine örtlichen “Fixers” hatten. Daß sie in eine der größeren politischen Krisen hineinfahren würden ist eine andere Sache. Ich drücke den beiden sehr Netten, die mich drei Tage ertragen haben auf jeden Fall die Daumen.

Nachdem ich damals zwar ein Visum für Nagorno-Karabach besorgt hatte, aber nicht hinfahren konnte, habe ich mich nochmal erkundigt. Die Region wurde im Herbst 2020 durch einen azebaidschanischen kriegerischen Angriff weitgehend besetzt. Ein (vorläufiges) Friedensabkommen vom 10. November 2020 bestimmt, daß alle ehemals zur Sowjetrepublik Aserbaidschan gehörenden sieben Distrikte wieder an dieses Land zurückgegeben werden. Bis auf einen 5 km breiten Korridor durch Lachin soll das Gebiet also wieder zur Exklave Armeniens werden. Ob und wann überhaupt eine Einreise für Ausländer wieder möglich sein würde konnte ich nicht klären. Zwar gab es die erwähnte Botschaft noch, es war aber geschlossen. Im Netz fand sich der Heinweis auf ein Online-Antragsverfahren, das aber eine Woche dauern solte. Bis dann hätte ich mich in Eriwan blöd gesoffen gehabt, weil viel nicht zu tun oder sehen ist.
Ich habe noch einmal die Sehenswürdigkeiten besucht, ein paar Photos unten. Für den botanischen Garten war es schon zu kalt. Oberhalb der „Kaskade,“ deren Museum wegen Corona immer noch geschlossen war, befindet sich der Siegespark, mit Statue der „Mutter Armenien,“ die in feinstem Sowjetstil mit ihrem Schwert deutlich grimmiger wirkt als ihre Kollegin in Tiflis. Der Park selbst ist das übliche Monument zum großen vaterländischen Krieg. Unter der Statue ist ein kleines Museum mit schwerem sowjetischemnGerät außen rum. Das hat man in den 1990ern erweitert um den armenischen Sieg im ersten Karabachkrieg, was wie erwähnt nach den Verlusten des christlichen Armenien durch die muslimisch-azebaidschanischen Horden des von den Türken militärisch unterstützen im Vorjahr doch sehr deplaziert wirkte. Eine der Wärterinnen bat ihre gesammelten Euromünzen-Trinkgelder in einen Schein zu wechseln, damit sie diesen auf der Bank tauschen können – gern geschehen.

Eriwan ist, spätestens nach drei Tagen, nicht die aufregendste Stadt dieses Planeten. Dazu kam, daß die Unterkunft von einer Gruppe Perser im voraus komplett gebucht war. Also mit dem Nachtzug wieder zurück nach Tiflis. Georgien verlangte neben einer Impfung weiterhin einen PCR-Test. Der war für etwas mehr als € 15 zu bekommen – für die gleiche Leistung kassierte man in Deutschland saftige € 70 und mehr.
Die gerorgische Grenzkontrolle war überraschend pingelig. Nett, daß Fahrgäste der 1. Klasse im Wagen kontrolliert wurden, Platzkartniki bei Regen im Freien am Schalter warten durften. Ich war als letzter dran. Mit mir im Abteil war eine estnische „Nichtbürgerin,“ (Im wesentlichen handelt es sich bei den „Nichtbürgern“ (неграждане) im Baltikum um meist russischstämmige Sowjetmenschen, die vor 1991 in die baltischen Republiken umzogen und dort eine propiska (Dauerwohnerlaubnis) hatten. Je nach juristischem Blickwinkel sind sie Staatenlose oder Ausländer die Abschiebeschutz genießen. Im Rahmen der, gerade im Baltikum besonders russenfeindlich durchgeführten, Auflösung der Sojetunion wurde diesem Personenkreis die neuen Staatsangehörigkeiten verweigert, obwohl sie oft seit Jahrzehnten hier lebten. Ihr einziger Fehler war der Gebrauch des Russischen als Sprache und ein nicht-baltischer Nationalitätsvermerk im sowjetzeitlichen Inlandspaß (Personalausweis). Bis heute haben hunderttausende Betroffene keine Bürgerrechte; in Lettland war es anfangs fast ein Drittel der Bewohner. Von der Freizügigkeit in der EU sind sie ausgeschlossen, sie dürfen lediglich 90 Tage pro 180 „einreisen.“ Um Vollbürger werden zu können, müssen sie in Lettland einen rigorosen Sprachtest im Rahmen des normalen Einbürgerungsverfahren bestehen. Noch schwieriger macht es Estland. Die EU, sonst sehr empfindlich bei Menschenrechtsverstößen, hat im Rahmen der Verhandlungen zur politisch gewollten schnellen Osterweiterung der Gemeinschaft 2004 beide Augen sehr fest zugedrückt.
Ausführlich auf Wikipedia: 1 a) Lettische Staatsangehörigkeit, 1 b) Nichtbürger (Lettland), 2 ) Nichtbürger (Estland), 3 ) Non-Citizens in Estonia and Latvia: Time for Change in Changing Times? [bezeichnenderweise mit Fragezeichen, OSCE Yearbook 2015, Baden-Baden 2016, S. 181-195].) die zusätzlich zu Ihrem „Paß“ (Estnische „Nichtbürgerinnen“ haben in ihrem estnischen Fremdenpaß, hier Muste von 2007, die Staatsangehörigkeit XXX – voll geil, eh!)
alle möglichen Dokumente brauchte, um ihre Tochter hier besuchen zu dürfen.